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jueves 09 agosto 2018

Descubriendo a Gala, más allá de Dalí

¿Quién fue, de verdad, Gala? ¿Quién fue esta mujer enigmática que no pasó desapercibida y que levantó sentimientos contradictorios entre los artistas y poetas de la época? ¿Fue musa o creadora? Nunca se había dedicado una muestra tan amplia y detallada centrada en esta figura visionaria hasta día de hoy con la nueva exposición Gala Salvador Dalí en Barcelona.

Así, el Museu Nacional d’Art de Catalunya y la Fundació Gala-Salvador Dalí se han propuesto un gran reto con esta muestra: desvelar a Gala, musa y artista, y una figura clave en el arte del siglo XX. Comisariada por Estrella de Diego, profesora de Historia del Arte (UCM), la muestra explora la vida de Gala, compañera de Salvador Dalí y antes del poeta Paul Éluard. Admirada unas veces, otras olvidada cuando no denostada, Gala es sin lugar a duda un personaje clave de las vanguardias.

Un largo recorrido

Gala (7 de septiembre de 1894 – 10 de junio de 1982), nació en el seno de una familia de intelectuales de Kazan (Rusia), y vivió su infancia en Moscú. Instalada en Suiza, conoció a Paul Éluard, con quién se trasladó a París y contactó con los miembros del movimiento surrealista, como Max Ernst.

En 1929 viajó a Cadaqués, dónde conoció a Dalí, de quién se enamoró y decidió comenzar una vida en común. Durante ocho años se exiliaron en los Estados Unidos y a la vuelta viven entre Portlligat, Nueva York y París. De hecho, Gala fue mundialmente conocida por ser la mujer de Salvador Dalí, su musa y la protagonista de algunas de sus pinturas. A partir de ahí, asistiremos a la transformación de Gala en artista de pleno derecho, ya que la pareja inició una cooperación artística, que significó la autoría compartida de algunas obras.

Admirada unas veces, otras olvidada cuando no denostada, Gala es un personaje clave de las vanguardias.

Una figura clave

Sin Gala el tablero de juego surrealista aparecería incompleto. Los cuadros de Max Ernst, las fotografías de Man Ray y Cecil Beaton y sobre todo las obras de Salvador Dalí son mucho más que retratos: conforman un recorrido autobiográfico en el que, como heroína postmoderna, Gala imaginó y creó su imagen.

Por este motivo, la muestra descubrirá una Gala que se camufla de musa mientras construye su propio camino como artista. De hecho, es innegable también seguir la evolución de Salvador Dalí como pintor para ver como ella fue esencial en el desarrollo artístico del pintor ampurdanés. En este sentido, la exposición reúne un conjunto importantísimo de sus obras, unas 60 en total, entre óleos y dibujos. También una selección de pinturas, dibujos y fotografías de otros artistas que gravitaron en el universo surrealista como Max Ernst, Picasso, Man Ray y Cecil Beaton o BrassaÏ. También se expone por primera vez un interesante conjunto de cartas, postales y libros, además de vestidos y objetos del tocador personal de Gala.

Como heroína postmoderna, Gala imaginó y creó su imagen.

En total, la muestra reúne unas 180 obras que permiten reconstruir la figura compleja y fascinante de Gala. Las obras de la exposición proceden principalmente de la Fundación Dalí, pero también hay objetos de colecciones privadas y museos internacionales que provienen de Estados Unidos, Alemania, Francia e Italia, entre otros.

La muestra Gala Salvador Dalí permanecerá abierta al público hasta el 14 de octubre.

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Crédito: Fotos cedidas por el Museu Nacional d’Art de Catalunya y la Fundació Gala-Salvador Dalí

jueves 02 agosto 2018

Se ve y no se ve

Aunque tenemos la vista puesta en las colecciones de 2020 -estamos trabajando en los tejidos que se llevaran dentro de dos años-, queremos despedir la actual colección sacando a la palestra los tejidos más frescos y ligeros que, en menor o mayor medida, siempre tiene cierta presencia en las propuestas veraniegas. Hablamos de los tejidos agujereados que se pueden presentar de varias formas como sensuales bordados de algodón, con efecto troquelado, en forma de red o cortados a laser que dejan entrever la piel. Insinuar sin mostrar.

Analizando las pasarelas damos con algunos ejemplos de estos tejidos y advertimos una tendencia cromática que es prácticamente atemporal porque ya no está supeditada a ninguna estación: el binomio blanco-negro.

Bordados de algodón

Los bordados de algodón se asocian especialmente con el estilo boho-chic, a través de prendas oversized con maxi volúmenes. A modo de ejemplo, la diseñadora Isabel Marant ha utilizado estos tejidos en blusas abullonadas acompañadas por faldas y shorts.

Por su parte, este mismo tejido también forma parte de la propuesta onírica de Simone Rocha donde la mujer puede ser traviesa e inocente a la vez a través de sus diseños. De ahí, sacamos a la luz sus amplios vestidos de algodón, algunos con tejidos troquelados que le dan ese punto de aparente ingenuidad. El color preferido para el troquelado continúa siendo el blanco impoluto.

En red

Si antes nos centrábamos en una propuesta más romántica y evocadora, los tejidos red se encuentran en el otro extremo al resaltar el lado más urbano y contemporáneo de la mujer. Los tejidos entramados viven un momento de esplendor al abandonar la moda íntima y conquistar nuevas prendas femeninas como faldas, vestidos y tops de inspiración deportiva. Las rejillas se combinan solas o superpuestas dejando a su paso un sensual juego de transparencias.

Del tejido rejilla destacamos dos novedades que nos han sorprendido esta temporada: su apuesta casi absoluta por el color negro – atrás quedaron las fantasías coloristas- y la apropiación de este tejido a los complementos y accesorios de todo tipo. Muestra de ello son las colecciones veraniegas de Emporio Armani y Dior.

Perforados

Por último, destacamos los tejidos perforados en los que pequeños círculos dejan ver levemente parte de la piel y los cortados a láser exhibidos sobre piel o en otros tejidos ligeros y transpirables. Estos últimos crean singulares estampados florales o de fantasía que emulan el efecto tatuaje sobre la piel. En este caso, destacamos los looks de Salvatore Ferragamo que más allá del blanco también se atreve con los tonos pastel.

jueves 26 julio 2018

Los tesoros de Dior al descubierto

El Museo Christian Dior en Granville, acoge una exposición especial que representa la oportunidad de ver un viaje único por el savoir faire del célebre modisto a través de sus colecciones. Así, la muestra ‘Los Tesoros de la Colección, 30 años de adquisiciones’ representa una selección de 60 vestidos de Alta Costura, accesorios, numerosos documentos de archivo, fotografías y objetos personales que pertenecieron a Christian Dior. Unos “tesoros” a través de los cuales nos permiten descubrir y disfrutar del espíritu emprendedor del modisto, su trayectoria como creador y sus secretos de visionario.

La exposición se ubica en la Villa Les Rhumbs, en el emblemático caserío rosa y gris donde Christian Dior, ese niño reservado y soñador, pasó su infancia. Un lugar de exuberante vegetación, alejado de las agitaciones de la ciudad donde el diseñador encontró en el jardín inglés sus principales fuentes de inspiración estilística que luego, transmitió en el espíritu de la Maison Dior. En 1987, la exposición “Christian Dior, el otro él mismo” organizada en el Museo de Arte Moderno Richard Anacréon condujo a la creación de un fondo Christian Dior. La idea de crear un museo en la casa donde nació el gran diseñador de moda se hizo realidad diez años después.

Entre los artículos expuestos, destacan algunos de bien curiosos como un cofre de plata donado por el Emperador de Japón, o efectos personales de Christian Dior que formaban parte de su rutina como su estrella de la suerte, su agenda, su reloj y sus tijeras. También se desvelan varios vestidos adquiridos o donados y restaurados que se exhiben por primera vez para completar las colecciones del museo. Para cerrar la exposición, los visitantes podrán admirar las reproducciones en miniatura de 30 vestidos de Alta Costura, creados especialmente para la ocasión por los talleres de Maison Dior.

Esta exposición, comisariada por Brigitte Richart -conservadora, comisaria general-, y por Gwénola Fouilleul -encargada de las colecciones-, ha contado también con la contribución de Florence Müller, asesora científica, y de Barbara Jeauffroy-Mairet, encargada de misión. De la escenografía se ha encargado la Agencia Alighieri de Simon Jaffrot y de Noémie Bourgeois. ‘Los Tesoros de la Colección, 30 años de adquisiciones’ se podrá visitar en el Museo Christian Dior hasta el 6 de enero de 2019.

jueves 19 julio 2018

Luz y color en la pasarela madrileña. SS19

Como es habitual, los tejidos Gratacós también han estado presentes en la última edición de la Mercedes-Benz Fashion Week Madrid en las colecciones Primavera-Verano 2019 que han presentado las mejores agujas de la moda española actual. Firmas consolidadas que confían en nosotros como Juan Duyos, Menchèn Tomás, The 2nd Skin, Malne, Moisés Nieto, Palomo Spain y también jóvenes diseñadores que se están labrando un futuro prometedor en el sector como Juan Carlos Pajares que ya está integrado en el calendario oficial de la pasarela madrileña, tras su participación en los desfiles de los talentos emergentes.

Aquí os dejamos algunos detalles de las colecciones para la próxima temporada estival, así como los tejidos y los colores que se exhibieron que más nos llamaron la atención. Destacar a grosso modo el triunfo del color, los tejidos que irradian luz, las fibras metalizadas y las lentejuelas que conquistan también los looks de calle aportando ese punto de sofisticación.

La luz de Duyos

Juan Duyos rinde homenaje a la luz en una oda a la belleza femenina que más resplandece. Es por este motivo que en la colección ‘Light’ destacan los tejidos luminosos como metalizados, paillettes, lúrex, lamé y varios hilos metálicos que consiguen captar todos los destellos -y miradas- sobre la pasarela madrileña. En contrapartida a los materiales brillantes, la propuesta se tiñe en verde hielo, lavanda, lima o melocotón que conviven con el oro y la plata.

La fuerza de las mujeres anónimas

Uno de los talentes emergentes de la moda española con más recorrido es Juan Carlos Pajares que siempre sorprende en la pasarela española. Esta vez, el diseñador madrileño ha encontrado en las amazonas su fuente de inspiración en una colección que rinde tributo a todas esas mujeres que se escondieron detrás de seudónimos e incluso tuvieron que dejar de trabajar o realizar lo que les apasionaba. En el desfile, este espíritu se transmite a través del color con una paleta que recae en rosas, verdes, azules naranjas y grises. Destacan también las mezclas de texturas, los estampados de reminiscencia oriental y la superposición de prendas urbanas realizadas en tejidos de vestir: mikados y otomanes de seda, algodones, neoprenos, crepes, paillettes o vichys con toques de lúrex.

En tierras cubanas

“Me desordeno, amor, me desordeno”, reza un poema de Carilda Oliver, una de las poetisas contemporáneas más reconocidas en Cuba que ha inspirado la nueva colección de Menchén Tomàs junto a otras artistas como Catalina Lasa y Lidia Ríos que vivieron el máximo esplendor de la sociedad cubana antes de la revolución. Es precisamente en el corazón de La Habana donde la diseñadora barcelonesa encuentra la inspiración para su desfile de primavera-verano. Una propuesta sofisticada ordenada en tres partes. La primera se inicia con el blanco puro, según la diseñadora “el color de la santería” con detalles texturizados. En la segunda parte, las prendas pasan al cuarzo, la piedra del subsuelo de la isla. En la última parte, se percibe una explosión de color para un resultado alegre y optimista.

Malne y la mujer empoderada

El dúo creativo que se esconde detrás de Malne: Paloma Álvarez y Juanjo Mánez han presentado una colección que juega con el mix & match en tejidos y estampados para las mujeres que se sienten fuertes y libres y transmiten ese espíritu de rebeldía. El animal print se alía a la perfección con toques de bailarina y los maxi volúmenes con los volantes y las plumas formando una propuesta sólida y bien construida que vertebra toda la colección. Sólo apta para las que arriesgan…

Palomo Spain

El enfant terrible de la moda española, que revoluciona el armario masculino con sus glamurosos looks, se inspira esta vez en los gabinetes de curiosidades para vestir al hombre en clave sofisticada. Así, Alejandro Gómez Palomo llena la pasarela con sus modelos exóticos en un viaje en sedas salvajes y volúmenes extravagantes, botones de carey, sofisticados conjuntos en punto de terciopelo que se coronan con lujosos sombreros-mosquitera inspirados en los exploradores del siglo XIX. Enriquece la propuesta de Palomo Spain, los kaftanes, los conjuntos de casacas y las faldas pantalón en tejidos laminados y lino para la líneas puras y tradicionales.

Una primavera a todo volumen

Juan Carlos Fernández y Antonio Burillo presentaron en ‘The Garden’ una propuesta onírica inspirada en un jardín romántico. En esta colección primaveral, The 2nd Skin se centra en los vestidos como eje principal, los maxi volúmenes, las prendas oversize y el print floral como base de esta colección evocadora con un marcado aire ochentero. En materia de tejidos, destacan los mikados, las lentejuelas bordadas -símbolo de la marca- junto a otros más ligeros como el tul o la gasa de seda.

jueves 12 julio 2018

Nuevos talentos de la moda del futuro

Las pasarelas españolas cada vez dan más protagonismo a los jóvenes diseñadores que exhiben los diseños del futuro en formato aún embrionario. Una primera muestra en público de su potencial en el ámbito de la moda. Una de las últimas muestras del talento emergente tuvo lugar en la última jornada del 080 Barcelona Fashion donde los alumnos del último curso de las escuelas IED Escuela Superior de Diseño y LCI Barcelona Escuela de Diseño y Moda, pudieron exponer sus trabajos finales ya convertidos en diseñadores.

Como ya sabéis, desde Gratacós apoyamos el diseño emergente con el mecenazgo de algunas acciones y actividades impulsadas desde las escuelas. En esta ocasión, sobre la pasarela también pudimos distinguir algunos tejidos de las actuales colecciones ya que mantenemos el respaldo de los jóvenes que también confían en nosotros para dar sus primeros pasos en el diseño de moda.

LCI Barcelona Dystopias

Bajo el título, ‘LCI Barcelona Dystopias’, desfilaron las colecciones de 40 alumnos en una puesta en escena que contó con la colaboración del prestigioso coreógrafo Marcos Morau, fundador de la compañía de danza La Veronal. Morau aportaba precisamente esa mirada al futuro no deseado, donde se dibujaba un escenario que no era mejor que nuestro presente. A pesar de esta visión escéptica, se ha querido lanzar un mensaje de esperanza a través del arte y la creatividad de la que hacen gala estos diseñadores del futuro.

Cada alumno participante presentó ocho looks diferentes con sus complementos. En la mayoría de casos eran colecciones de mujer, pero también se han visto propuestas masculinas e incluso colecciones sin género. Destaca el cuidado estilismo con diseños atrevidos y contemporáneos que contrastan con los más clásicos. Algunos alumnos también utilizaron las nuevas tecnologías como la impresión en 3D, mientras que otros se basaban en transmitir las técnicas tradicionales como el bordado.

Destacó el trabajo creativo de Laura Nuñez con ‘Project One’, ganadora de la mejor colección; ‘Come Alive’ de Emma Picanyol, ganadora del segundo premio; y Nina Fernández y Sara Iglesias, que fueron galardonadas con el tercero.

Fashioners of the World

Por su parte, el IED Barcelona Escuela Superior de Diseño presentó el desfile ‘Fashioners of the World’ con las mejores colecciones de final de carrera realizadas por los alumnos del Título Superior en Diseño de Moda y del BA (Hons) in Fashion Design.

Con una visión más global, este desfile representó el proceso creativo del recorrido de estudios de cada uno de los alumnos: desde el desarrollo del concepto a través de la investigación en imágenes, sketches, colores y estilos, hasta su aplicación en tejidos, materiales, patrones, volúmenes y complementos. Con sus colecciones, los alumnos reflejaron la complejidad del tejido social y relacional contemporáneo y la consagración del diseño como intérprete universal de las múltiples identidades globales del siglo XXI.

Desde Gratacós seguiremos de bien cerca la evolución de estos jóvenes talentos del presente, la esperanza del sector en un futuro próximo.

mircoles 04 julio 2018

Gratacós en la pasarela barcelonesa

El 080 Barcelona Fashion se despide de su edición de verano con cifras que avalan la buena salud del diseño catalán: más de 30.000 personas siguieron de cerca los 27 desfiles de firmas y diseñadores que presentaron, en su mayoría, las propuestas para la próxima temporada primavera-verano 2019. Antonio Miro se llevó el Premio Nacional de la Generalitat de Catalunya a la Mejor Colección 080; la firma emergente Mans Concept Menswear capitaneada por Jaime Álvarez el Premio al Diseño Emergente by Desigual y, por último, la empresa familiar Red Point fue distinguida con el Premio MODACC a las firmas exportadoras.

Como siempre, Gratacós siguió de cerca las últimas novedades para comprobar qué tejidos se subieron a la pasarela y como éstos se presentaron siguiendo las pautas y el estilo de cada diseñador que transformó la materia prima en sorprendentes looks de verano. Analizamos algunas propuestas:

Los 15 minutos de gloria de Xevi Fernàndez

¿Cómo te vestirías para protagonizar tus quince minutos de gloria? Con este potente argumento, Xevi Fernàndez debutó en el 080 Barcelona Fashion exhibiendo una colección festiva, íntegramente femenina, que rindió homenaje al glamour de los años 70. El diseñador ampurdanés, vinculado con el arte, se inspiró en The Factory, el referente artístico de Nueva York fundado por Andy Warhol y centro de la contracultura estadounidense. “Esta colección tiene relación con el empoderamiento de la mujer y su lucha con propuestas sólidas que desvelan su lado más sofisticado”, reconoció Fernàndez días antes del desfile una vez finalizada la deslumbrante propuesta.

Xevi Fernández: “Esta colección tiene relación con el empoderamiento de la mujer y su lucha”

Para dar visibilidad a ese glamour en vestidos, trajes dos piezas o pantalones palazzo, Xevi Fernàndez utilizó varios tejidos con motivos brillantes e iridiscentes que captaron la luz de los focos y el movimiento. Es el caso de los laminados en plata o las lentejuelas XL en rosa palo que marcaban el ritmo a su paso. “Me siento muy orgulloso de esta colección porque considero que me ha salido redonda y si fuera mujer, me lo pondría todo”, concluyó.

La segunda parte del Plan B de Bolaño

Manuel Bolaño siempre levanta expectativas en la pasarela catalana por su creatividad y puesta en escena, y más aún si hacia unas cuantas ediciones en las que se había ausentado para centrarse en el Atelier Bolaño, la colección de prendas atemporales –en su mayoría vestidos- donde el diseñador barcelonés de raíces gallegas ha centrado su labor en los últimos años.

En este esperado retorno, Bolaño exhibió el que sería la segunda parte de su reconocido ‘Plan B’ donde reunió prendas míticas del Atelier Bolaño que se caracterizan por sus volúmenes inesperados, las sensuales aberturas y el trabajo artesanal focalizado en los detalles como la riqueza de los tejidos utilizados para elaborar cada prenda. Y aquí el diseñador, como es habitual, volvió a confiar en Gratacós en su propuesta íntegramente teñida en blanco y negro como tonos neutros símbolos de esa elegancia imperecedera que Bolaño nos transmite sin abandonar evidentemente su estilo reflexivo e intimista.

La buena fortuna de Brain & Beast

Como era de esperar, Brain & Beast añadió la nota irreverente a los desfiles del 080 Barcelona Fashion. Esta vez, el equipo creativo liderado por Ángel Vilda, se inspiró en los talismanes -esos supuestos objetos que atraen la buena o la mala suerte- para centrar su colección de moda urbana y contemporánea, siempre con la ironía y el sarcasmo que caracterizan la firma barcelonesa. “No creemos en la suerte y todo lo que cosechamos es fruto del trabajo y del esfuerzo”, comentó Vilda antes del desfile.

Ángel Vilda: “No entendemos el tejido Gratacós como un tejido de fiesta, más bien para uso a diario”

Así, en la pasarela se visibilizaron temas como la muerte, el juego o la religión en una propuesta que marcó el principio del cambio en palabras del diseñador: “Es el primer desfile de un ciclo de futuras colecciones que vendrán”. En el desfile de la propuesta ‘Talisman Torsion nº1’ también se exhibieron nuestros tejidos, que Brain & Beast adoptó con sus códigos habituales. “No entendemos el tejido Gratacós como un tejido de fiesta, más bien para uso a diario”, detalló Ángel Vilda. Así los materiales coloristas y brillantes que se vieron en el 080 se adaptaron a los looks urbanos de la firma barcelonesa en una propuesta desenfadada que contó con rostros nuevos en la pasarela.

jueves 28 junio 2018

Cóctel de vitaminas

En moda y hablando en términos generales, ¿qué nos pasa con el naranja? Es atrayente a simple vista, favorece el tono de piel y enciende con su vitalidad las prendas en tonalidades neutras, avivando cualquier look de verano o invierno. Sabiendo sus puntos fuertes, ¿por qué a l@s consumidores se muestran reticentes en apostar por este color? A continuación, situamos el naranja en el sitio que se merece.

Es verdad, el naranja no es un color fácil de llevar y el exceso de estridencia, que en ocasiones conlleva los tonos más encendidos, hace que no simpatice con la mayoría. Sin embargo, son muchas las celebrities y los profesionales de la industria que han apostado por esta tonalidad en lo que llevamos de año en los street style de las principales pasarelas de moda. Y si el sector se ha rendido al radiante amarillo, el tono más difícil de todos, ¿por qué no le iba a pasar lo mismo al naranja?

El naranja es un color cálido que irradia entusiasmo, energía, alegría y frescura. Es el tono con el que se vincula la creatividad, la diversión, el triunfo y la espontaneidad. Un tono que puede ser vibrante y apagado a su vez, sin que, por ello pierda todos sus atributos. Esta temporada Primavera-Verano 2018, el color que ha predominado en la pasarela es el llamado Safety Orange, según Pantone. Un tono llamativo y brillante, que tira hacia el neón y que atrae todas las miradas. Un color irónicamente traducido como “naranja de seguridad” que contrasta con el resto y raramente pasa desapercibido, por no decir que es prácticamente imposible. Firmas como Jeremy Scott, Tom Ford, Adam Selman, Marc Jacobs o Calvin Klein no han dudado en sacarlo en escena.

¿Y cómo se combina? La primera opción y la más atrevida es llevarlo en su versión total look: de pies a cabeza con el mismo tono o variando la tonalidad hacia otras más pálidas como el melocotón: una prenda encendida con otra apagada. En este caso funciona con un vestido largo, mono o un conjunto dos piezas. La combinación más atrevida sería con el rosa fucsia o el azul Klein creando atrayentes bloques de color. La segunda opción conlleva apostar por una prenda en naranja que resulte excesiva que y que resalte todo el look. El resto por lo tanto tendrá que combinarse con tonos neutros como nudes, tierras, beiges o rosa maquillaje para que no le roben protagonismo a la prenda. Una buena idea por ejemplo sería el de apostar por una chaqueta con suaves texturas o un blazer estampado donde el naranja sea el color protagonista. El naranja también funciona muy bien con vaqueros y prendas en denim, aportando ese punto de jovialidad y desenfado a cualquier atuendo. Por último, una combinación que también funciona consiste en delegar este enérgico color en un modesto segundo plano jugando solo con los complementos como bolsos o zapatos. ¡Cualquier detalle cuenta!

En Gratacós nos gusta el naranja en cualquier temporada. Ya sea en sus versiones más encendidas en sedas, tules o gasas, o en tonos pastel en sutiles Jacquard o bordados de finas texturas. También nos gusta el estampado donde el naranja se entremezcla con otras coloraciones en forma de flores, rayas o prints de fantasía, para citar un par de ejemplos. ¡Te invitamos a qué descubras toda la selección!

jueves 21 junio 2018

Los imprescindibles de PhotoEspaña 2018

Cuando nos preguntáis de dónde sacábamos las inspiraciones para idear cada año las colecciones de tejidos de la temporada, la respuesta se mantiene siempre en una eterna incógnita. ¿Proviene de algo concreto o es un cúmulo visual de experiencias personales? No sabemos a ciencia cierta cuáles son las conexiones exactas que empujan la creatividad, pero sí que podemos concluir que nos nutrimos constantemente de las artes pluridisciplinares, y en especial las más sensoriales, para encontrar esos motores que incitan la asociación de ideas que luego, dan paso a la elaboración de las distintas formas y texturas de los tejidos porque en el fondo, todo está interrelacionado.

Este mes, destacamos algunas de las exposiciones más inspiradoras de PhotoEspaña, el consolidado festival internacional de fotografía de Madrid que representa el punto de encuentro idóneo para los amantes del arte del retrato. Esta edición, el certamen celebra dos décadas, desde su creación en 1998, y reúne a 530 fotógrafos en 90 exposiciones distintas bajo una visión más transgresora que combina distintos lenguajes. De todo el nutrido programa de eventos y actividades que se mantiene vivo durante el verano (hasta finales de septiembre), cerramos el objetivo a esta selección que consideramos imprescindible por algún motivo u otro.

Cecil Beaton. Mitos del siglo XX

La cámara de Cecil Beaton ha inmortalizado a distintos personajes que han marcado la historia del siglo XX: creadores de vanguardia, iconos culturales de Hollywood, aristocracia europea… Desde Audrey Hepburn a Marlon Brandon pasando por Salvador Dalí o la mismísima Reina Isabel II de Inglaterra, personalidades emblemáticas que se han rendido al objetivo de Beaton y se recogen en una exposición de la Fundación Canal.

Carmen Calvo. Quietud y vértigo

La artista valenciana rescata antiguas fotografías de álbumes familiares encontradas en mercadillos, durante los años 40 y 50, para descontextualizarlas y dotarlas de nuevos significados. Imágenes sacadas del olvido que tienen una segunda vida y se cargan de un nuevo sentido. Carmen Calvo ha construido con su obra un mundo complejo y misterioso con cierta ironía y humor, en el que el feminismo, la crítica social y la religión se entrelazan.

La cámara de hacer poemas

De Lorca a Brossa, de Kavafis a Neruda. Esta exposición nos habla de las relaciones que se establecen entre la fotografía y la poesía, a partir de una selección de libros iberoamericanos en los que la alianza de estas dos disciplinas es esencial. Fotografías que convierten en fotonovela un poema, poemas que invaden fotografías, fotógrafos que realizan antologías poéticas, poemarios fotográficos y fotos poéticas.

¡Moda! El diseño español a través de la fotografía

Un centenar de fotografías dialogan con diseños exclusivos en esta exposición que rinde homenaje a la moda española. Grandes fotógrafos internacionales como Richard Avedon, Henry Clarke o Irving Penn cayeron rendidos ante los diseños de modistos españoles como Balenciaga, Pertegaz o Elio Berhanyer. Una relación que con el nacimiento de las grandes cabeceras de moda encumbraría la costura española en el panorama internacional. Una exposición que cuenta con el apoyo del Ministerio de Educación, Cultura y Deportes y el Museo del Traje que unen esfuerzos para ensalzar la moda española a través de la fotografía internacional.

Maria Švarbová. Swimming Pool

‘Swimming Pool’ es el proyecto más emblemático de la fotógrafa eslovaca quien comenzó en 2014 motivada por la búsqueda de localizaciones sugestivas y por su fascinación por las piscinas públicas: su belleza estéril y geométrica genera el tono de esta serie fotográfica. A pesar del aire retro de los escenarios, las imágenes evocan una atemporalidad que se mueve entre un futuro paralelo y una fantástica utopía quebrada. Precisamente, las instantáneas evocadoras de Maria Švarbová inspiraron a Josep Font, director creativo de Delpozo, en la concepción de la actual colección Primavera-Verano 2018, donde más allá de su similitud con las tonalidades (turquesas, verdes agua, corales…) existe un guiño a través de las siluetas con vestidos con volantes, blusas voluminosas o tops con pliegues que conforman este universo acuático. La exposición se puede ver en la boutique madrileña de la firma (Lagasca, 19) hasta el 26 de agosto.

jueves 14 junio 2018

El 080 Barcelona Fashion más marítimo

El inicio del solsticio de verano viene marcado por una nueva cita con la moda en Barcelona. Vuelve el 080 Barcelona Fashion y lo hace en dos escenarios distintos: el tradicional Recinto Modernista de Sant Pau, donde se celebran las últimas ediciones de la pasarela catalana, y el Club Pati Vela Barcelona, en el Moll de la Marina, donde se presentará las colecciones de baño dentro del que llaman 080 Barcelona Fashion Beach.

Esta edición de la pasarela catalana contará con menos participantes, aunque la calidad se mantiene: un total de 27 diseñadores y marcas exhibirán las propuestas de primavera-verano 2019. Habrá caras nuevas como la firma emergente de moda urbana Killing Weekend, la firma Z1 y el joven diseñador Xevi Fernández, a quien ya conocemos de la pasarela madrileña y que colabora activamente con nosotros. Puedes recuperar la entrevista que le hicimos hace unos meses aquí. También reiteran su compromiso con el 080 Barcelona Fashion los premiados de la edición anterior como Mans Concept Menswear, Brain & Beast y Krizia Robustella. La pasarela catalana contará con el apoyo de Oscarleon, Miriam Ponsa, Txell Miras, la firma de moda sostenible amt. y la marca Aubergin con creaciones que combinan ética, sostenibilidad y artesanía de calidad. Como retornos esperados, destacamos el del diseñador Manuel Bolaño y la emblemática firma TCN con una renovación de códigos que mantiene la esencia mediterránea. Estos son algunos de los nombres que participaran en esta 22ª edición entre otros destacados creadores catalanes.

Un invitado especial: André Léon Talley

Cada año, la pasarela catalana cuenta con un rostro destacado dentro del panorama internacional. En esta ocasión, el 080 Barcelona Fashion contará con la visita de André Léon Talley que aprovechará la ocasión para presentar el documental estrenado en Estados Unidos sobre su particular trayectoria en el mundo de la moda. La obra se titula ‘The Gospel According to André’ de Magnolia Pictures y está dirigida por Kate Novack.

André Leon Talley es popularmente conocido por ser el ex editor de la edición estadounidense de la revista Vogue. Este puesto, junto a su exuberante personalidad y su característica manera de vestir, le ha dado visibilidad mundial durante más de 25 años donde se lo ha visto en el front row de los desfiles en las principales semanas de la moda: Nueva York, Londres, Milán y París. Más allá de Vogue, este incansable creador de tendencias también ha trabajado en otras publicaciones relevantes como Interview, New York Times o W. André Leon Talley ha utilizado su poder mediático para promocionar jóvenes diseñadores y reivindicar la causa afroamericana en el mundo de la moda.

Precisamente, el documental ‘The Gospel According to André’ hace un repaso a su peculiar historia dejando al descubierto algunos momentos más significativos de su carrera. Desde sus orígenes humildes hasta convertirse en uno de los grandes creadores de moda más influyentes de nuestro tiempo.

Diseñadores que confían en Gratacós

De todos los participantes y el calendario de actividades del 080 Barcelona Fashion que podéis consultar en su web, nos gustaría recomendaros tres desfiles que seguiremos de cerca porque se podrán apreciar tejidos Gratacós en la pasarela.

El debut de Xevi Fernández

Este diseñador ampurdanés, que atesora varios reconocimientos, se dio a conocer en la pasarela Mercedes-Benz Fashion Madrid donde ha presentado sus últimas tres colecciones. Como creador, siempre le ha interesado el mundo del arte y la parte más artesanal de la confección. En su debut a la pasarela catalana, Xevi presentará la colección ‘Five Minutes Glory’ donde reflexiona entorno de The Factory, un referente de la contracultura estadounidense de los años sesenta fundado por Andy Warhol. Xevi Fernández se inspirará en su rompedora decoración con paredes de pintura plateada y espejos rotos que lanzaba al mundo un mensaje claro: “El mundo está en decadencia”.

El retorno de Manuel Bolaño

Teníamos ganas de que Manuel Bolaño volviera a presentar colecciones en la 080 Barcelona Fashion, tras algunas ediciones mostrando sus últimos trabajos en formatos alternativos. El diseñador barcelonés de raíces gallegas exhibirá formalmente su ‘Plan B’, con algunos de los modelos que ya hemos visto en el escaparate del espacio Gratacós del pasado mes de mayo. Esta propuesta recupera las prendas míticas del Atelier Bolaño con vestidos esenciales en color negro donde se trabaja especialmente la artesanía, fusionando técnicas de costura con tejidos de alta calidad que crean volúmenes inesperados. Una colección atemporal que se va ampliando gradualmente a lo largo de las estaciones.

La apuesta segura

¿Y qué decir a estas alturas de “las locuras” de Ángel Vilda al frente de Brain & Beast? Año tras año, la firma del diseñador barcelonés es una de las que más expectativas acaparan por su creatividad y originalidad con ese trasfondo de denuncia mediante el humor y la cultura popular como vehículo para la reivindicación. Después de ganar el Premio Nacional a la Mejor Colección 080 Barcelona Fashion con su colección especial número 25, Vilda plantea un nuevo planteamiento con una saga que empieza desde cero. La propuesta se llama ‘Talismán’ y gira entorno a este término popularizado por el psiquiatra suizo Carl Gustav Jung. Veremos muy pronto como lo concibe…

viernes 08 junio 2018

Alexander McQueen al descubierto

La muerte de Alexander McQueen aún se siente cercana, aunque ya hayan pasado 8 años desde aquel fatídico 11 de febrero de 2010 donde el genial diseñador londinense decidió sacarse la vida. Un día antes del funeral de su madre. Entonces el británico tenía 40 años y dejaba atrás una trayectoria meteórica que dejaría huella dentro del controvertido mundo de la moda. De hecho, su vida -y su obra- tiene más paralelismos con la de las estrellas del rock’n’roll que la de los clásicos modistos de la alta costura. Desde su subida a lo más alto a su descenso a los infiernos. “Mis shows son sobre sexo, drogas y rock’n’roll. Son emoción y piel de gallina. Quiero ataques al corazón y ambulancias”, confesó el propio McQueen durante sus años como diseñador.

En mis shows quiero ataques al corazón y ambulancias”

Alexander McQueen nació en el seno de una familia numerosa de clase obrera. Hijo de un taxista del East End londinense, de bien joven ya demostró de un extraordinario talento para las técnicas de la costura. De hecho, el propio diseñador se pagó sus primeras telas con el subsidio del paro. Primero fue aprendiz en una de las sastrerías más importantes de Savile Row. Años más tarde se matriculó en un postgrado de moda en la prestigiosa Central Saint Martins del que se graduaría en 1992 con una colección basada en la figura de Jack El Destripador. Aquella colección sorprendió en especial a Isabella Blow, entonces editora de Vogue UK. Isabella, junto a su madre, se convertiría en una de las mujeres más importantes en la vida del diseñador. Más tarde vinieron colecciones para recordar como ‘Taxi Driver’ y ‘Highland Rape’ donde le empezó a perseguir la polémica. Su identidad era enigmática y sus apariciones en público eran más bien escasas porque McQueen era muy receloso de su vida íntima. Sin embargo, su nombre siguió pisando con fuerza y en 1996 relegó a John Galliano al frente de la dirección creativa de Givenchy. A pesar de trabajar para la firma francesa, McQueen siempre mantuvo viva su propia firma donde condensaba sus inquietudes – y tormentos- personales.

McQueen, el documental

Precisamente, para recordar el legado del diseñador británico, hoy 8 de junio se estrena ‘McQueen’, una película de Ian Bonhôte Y Peter Ettedgui que indaga en la figura y la obra del malogrado enfant terrible de la moda. En esta obra, se deja en segundo plano los inevitables clichés del sector y se centra en la iconografía propia de Alexander McQueen como las calaveras, con temas recurrentes en su obra oscura, dramática y salvaje. Una fantasía gótica y teatral que cuenta con portavoces próximos al diseñador británico. Precisamente, ‘McQueen’ se estructura en cinco capítulos que corresponden a cinco de sus grandes desfiles: desde Jack The Ripper Stalks His Victims (1992) a Plato’s Atlantis (2009), su último desfile con materiales que hacen referencia a sus obsesiones como las drogas, el sexo, la violencia, la muerte y el dolor, siempre había dolor en Alexander McQueen. Por desgracia, todo el mundo conoce el final de esta película, pero su visionado representa una oportunidad para mantener vivo el legado creativo de Alexander McQueen, elevado al rango de leyenda.

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